Chianti ยังคงเพิ่มขึ้นหลังจาก 300 ปี

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 การขายขวด Chianti ปลอมให้แก่ชาวอังกฤษที่กระหายน้ำมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นว่าขุนนางพ่อค้าท้องถิ่นต่างก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องลงมือทำ

เมื่อสามร้อยปีก่อนในวันเสาร์ที่ Cosimo III, Grand Duke of Tuscany ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศว่าไวน์ chianti สามารถผลิตได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดระหว่างโรงไฟฟ้ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของฟลอเรนซ์และเซียน่า

ชื่อไวน์ที่ถูกบังคับใช้ครั้งแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้น พระราชกฤษฎีกาของ Medici Duke กำหนดพื้นที่ 70,000 เฮกตาร์ (175,000 เอเคอร์) ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ 35 ล้านขวดต่อปีสำหรับคลาส Chianti

ร้อยละแปดสิบของพวกเขาถูกส่งออกไปยังบางประเทศ 100 และชื่อเสียงของภูมิภาคได้รับการโค้งขึ้นไปตั้งแต่ปี 1980 ทำให้มันเป็นแม่เหล็กสำหรับผู้แสวงบุญไวน์

Diya Khanna กล่าวว่าการเดินทางของเธอเป็นสิ่งที่เปิดหูเปิดตาจากการจิบไวน์คลาสสิกในบาร์ไวน์ Enoteca Falorni และพ่อค้าใน Greve in Chianti

“ ในแคนาดาคุณคิดว่า Chianti เป็นไวน์ประเภทหนึ่ง แต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้เรียนรู้ว่ามันคืออะไรจริงๆ มีหลากหลายสไตล์เช่นนี้” ชาวแคนาดาในกรุงเบอร์ลินบอกกับ AFP

“ classicos ทั้งหมดที่เราได้ลองมานั้นมีผิวที่อ่อนนุ่มเหมือนเพลงเรียบที่จบในตอนท้ายจริงๆ

ความสับสนของแบรนด์

ผู้ผลิตคลาสสิกของ Chianti มีความสับสนในการต่อสู้กับผู้บริโภคมานานเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างไวน์ที่ถูก จำกัด , ที่ถูก จำกัด ทางภูมิศาสตร์และ Chianti แบบง่ายที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าที่ผลิตในส่วนอื่น ๆ ของ Tuscany

จนถึงปี 2010 ผู้ผลิตในพื้นที่ฮาร์ทแลนด์ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 1716 สามารถผลิตทั้งสอง แต่การปฏิบัตินั้นถูกห้ามเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์คลาสสิกและโลโก้ไก่ดำเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปจะมีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง chianti สามัญยังคงมีความเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากกับผู้ถือเทียนหลักในยุค 70 trattorias อิตาลี - ขวดครึ่งห่อในตะกร้าฟางที่เรียกว่า 'fiasco'

มันมาจากความล้มเหลวที่พระสันตะปาปาของศตวรรษที่ 16 มีความสุขกับ chianti ของพวกเขา

แต่เรือทรงกลมนั้นจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ระดับภูมิภาคของภูมิภาคโดยการส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกซึ่งบางครั้งคุณภาพก็ลดลงตามปริมาณ

ผู้ผลิตไวน์ที่รักรักบี้

แนวคิดที่อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาปี 1716 คือที่ดินและภูมิอากาศของทัสคานีได้รวมเอาความรู้รอบด้านมาหลายศตวรรษกับความรู้ในท้องถิ่นเพื่อรับประกันว่าไวน์จาก Chianti จะมีสไตล์และคุณภาพที่แน่นอน

สามศตวรรษต่อมาความคิดนั้นยังคงเหนือกว่าท่ามกลางกลุ่มตัวละครที่หลากหลายซึ่งตอนนี้ได้ผลิต chianti classico

แต่ยังมีความสำคัญใหม่เกี่ยวกับรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะดินสัมผัสและระดับความสูง - บางสิ่งบางอย่างผู้เชี่ยวชาญไวน์เรียกว่า "terroir" ของเว็บไซต์เฉพาะ

มาร์โกมาซโซนี่ดูเหมือนเคราชาวนาสุภาพบุรุษที่แต่งตัวโดยจิออร์จีอาร์มานี่

แต่เจ้าของที่ดินเล็ก ๆ แห่ง Corte di Valle นอกเมือง Greve ยืนยันว่าการเปลี่ยนเหล้าองุ่นเป็นไวน์ที่น่าดึงดูดไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเมือง

“ พื้นดินเต็มไปด้วยหินและก้อนหิน” เขากล่าว “ เถาองุ่นต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อเติบโตและเจริญเติบโต มันทำให้คุณเหงื่อออก”

ที่ Querciabella ที่อีกด้านหนึ่งของหุบเขาผู้ผลิตไวน์ที่รักรักบี้ Manfred Ing เป็นกางเกงขาสั้นและรองเท้าบู๊ตมากขึ้นในขณะที่เขาดูแลการเก็บเกี่ยวผลเบอร์รี่ sangiovese ที่มีแรงบันดาลใจ: 2016 อาจเป็นเหล้าองุ่นที่น่าจดจำ

Querciabella อยู่ในแนวหน้าของการผลักดันให้เขย่าในกฎที่จะช่วยให้ผู้ผลิตคลาสสิกที่จะติดฉลากไวน์ไร่องุ่นเดียวของพวกเขามาจากไมโครโซนที่เฉพาะเจาะจงในรูปแบบของ Burgundy ในฝรั่งเศส

เช่นเดียวกับ Burgundies ชั้นนำมากมาย Querciabella ทำไร่ไถนาอินทรีย์และเป็นไปตามหลักการทางชีวภาพแบบไดนามิก แม้แต่การใช้ปุ๋ยก็สามารถหลบหนีได้ในสถานที่ที่เป็นเจ้าของโดย Sebastiano Castiglioni มังสวิรัติ

“ ถ้าเราต้องการที่จะยังคงผลิต chianti ที่นี่ในอีก 300 ปีนี้เป็นวิธีที่จะไป” Ing กล่าวว่าเกิดจากแอฟริกาใต้ในขณะที่เขาอธิบายว่าพืชฤดูหนาวเช่นจรวดและมัสตาร์ดป่าจะใช้ในการเติมดินในไร่องุ่น ไม่มีปุ๋ยสังเคราะห์

อดทนตั้งครรภ์

เมื่อการอนุรักษ์ของผู้ชายสิ่งอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงใน 300 ปีก็คือตอนนี้ chianti classicos บางส่วนได้รับการทำโดยผู้หญิง

“ เราเป็นสโมสรเล็ก ๆ แต่กำลังเติบโต” ซูซานน่า Grassi ผู้เลิกกิจการชุดชั้นในเพื่อดื่มไวน์ในปี 2000 เพื่อฟื้นฟูฟาร์มครอบครัว

ที่ดินขนาดเก้าเฮกเตอร์ของ Grassi คือ“ I Fabbri” (“ The Blacksmiths”) สูงถึง 680 เมตร (2,230 ฟุต) สูงใกล้กับที่ซึ่งโสตทัศนูปกรณ์รักความร้อนจะทำให้สุก

Grassi ไม่มีทางเลือกในการผลิตไวน์ที่มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้าง แทนที่จะเน้นไปที่ความสง่างามและความเป็นลูกเล่น - เป็นเทรนด์ที่แสดงออกถึงการแสดงโสโครกบริสุทธิ์ที่เธอคิดว่าผู้ผลิตไวน์หญิงของทัสคานีกำลังช่วยกันขับเคลื่อน

“ ฉันคิดว่าผู้หญิงมีความรู้สึกที่แตกต่างเมื่อพูดถึงไวน์” เธอบอกกับ AFP “ อาจเป็นเพราะการตั้งครรภ์สอนให้เรารอโดยรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็น“ เบลโล” (สวยงาม)”